岛上全年处于亚热带海洋气候，无夏天和冬季的区分，一年中温差在1-2度，7-8月是雨季，12-2月是旱季。
全年日平均温度是28-29度，相对湿度为80%，8-9月经过北半球的热带气压和台风大都在关岛附近的太平洋上生成。马里亚那全岛基本都被台风包围着但很少造成灾害。
塞班岛娱乐活动
塞班岛的娱乐休闲活动非常丰富，分为水上活动、夜间活动、陆上活动等，其中水上活动最为吸引人，主要有水中漫步（Aqua Naut）、珊瑚之音（Sounds of Coral，搭乘名叫“珊瑚之音”的潜水航艇潜入海中）、钓鱼（可以租船出海拖钓或船底垂钓），玩玩风帆、冲个浪板、再骑水上摩托车来个海上狂飙，或拉起拖曳伞迎向天空，还有独木舟、喷射汽艇、香蕉船、日落巡航（Sunset Dinner Cruise，晚餐时刻，搭乘游船出海，在塞班的夕阳下享受塞班美食）。
另外值得推荐的就是塞班岛的浮潜，在世界上无数的潜水点中，塞班以富有变化的地形及超高透明底的海水令潜水族们梦寐以求，珍贵缤纷的鱼类更使这片海域展现“潜”力无穷的迷人魅力，是潜水族们的必游地。
《哈佛商业评论》抛出的理由是：“领导力太差、自满、过度成功后的弊病。”其他媒体常挂在嘴边的理由还有：因为太大，所以诺基亚无法应变，来不及推出智能手机，在高端市场被苹果的iPhone占据，低价市场被中国的山寨手机侵蚀的情况下，等于腹背受敌。
但这些理由足以解释诺基亚为何沦落到今时今日的境地吗？台湾《商业周刊》给出了不同的观点，虎嗅为您剪辑、整理下：
并非输在老大心态。当年诺基亚从造纸业发家，之后做橡胶轮胎，战后发展卫生纸与电视机产业，最后进入网络电信产业。1990年代，诺基亚面临几乎破产、CEO自杀的命运，最后依靠现任董事长Jorma Ollila大刀阔斧卖掉与手机无关的事业，才得以存活。芬兰寒冷的环境逼得诺基亚要不断改变以适应生存，它一直战战兢兢。
也不是输在视野狭隘。20年前诺基亚就有移动互联网概念，认为手机就是将网络放在口袋里的产品。1996年，诺基亚推出智能手机的概念机，比苹果的iPhone早了10年以上。2007年，诺基亚率先在全球推出应用服务平台OVI，比苹果的App Store早了1年。
技术上也没落后，跟苹果有得一拚。早在2004年，诺基亚内部就开发出触控技术，还包括现在当红的3D技术。翻开诺基亚的财报，单去年诺基亚的研发费用，估计就花到58亿欧元，是苹果的4倍以上。
那诺基亚拥有最庞大的研发资源，但是这几年却没能力将其化为战场上的武器，直到iPhone推出一年后，诺基亚才推出第一款触控技术的手机。所以，诺基亚已经是个迂腐低效的官僚组织？芬兰经济研究所研究主管亚尔柯博士并不认同：“诺基亚是个很追求高效率的公司，非常的成本导向，这些都是它的优点，只是，走得太远了。”
换句话说，诺基亚败给“在既有路线上一味追求高效率与成本控制”。再换句通俗的话说，诺基亚后期仍然在追求”正确的做事“，而全然未意识到——它做的事可能已不正确了！
诺基亚过于追求成本与极致效率的态度，让核心能力变成了核心障碍，使得诺基亚连续犯下失误。因为追求规模和速度，怕延迟在其他市场推出新品的时间，诺基亚拒绝了美国运营商的定制化要求，缺席了美国市场。此外，诺基亚还舍弃了触控风潮，因为这项技术还未被市场验证，且风险成本过高。结果是它的美国竞争对手苹果抢走了全球市场，靠的是一套有竞争力的手机生态系统，而非诺基亚耿耿于怀的硬件成本。
而在iPhone崛起后，诺基亚如果选择和刚崛起的Android阵营合作，也许还有反击的机会。但是它不愿放弃已落后的Symbian系统，高效率的成本控制思维，杀死了诺基亚该有的创新。最后，诺基亚连翻身的希望——新的操作平台MeeGo也给放弃了，无力重新建立一个与破坏性技术产品相适应的产业链的诺基亚投奔了同为难兄难弟的微软。
通常分析一个企业失败的起因无非是从管理、销售、产品、运营出发，但他们不适用于将管理做到极致的诺基亚。诺基亚犯的错，就是把自己的优点极大化后，没留余地让自己冒险，最后在遇到破坏性技术变革和市场结构变化时，成为一百分的输家。
塞班的自然风格非常迷人，下面就按照塞班北部、中部、南部的顺序，介绍塞班著名的景点：
塞班北部
蓝洞(Grotto)
位于塞班东北角蜿蜒复杂的海岸线尽头。这个隐藏在海岸悬崖之中的海蚀洞穴可以说是塞班，乃至北马里亚纳群岛最出色的潜水点。从停车场向下，沿着117级陡峭的台阶深入悬崖腹地，这个散发着神秘幽蓝光芒的石洞就会映入眼帘。蓝洞的水面面积不大，但是潜入幽蓝之后就会看到三条曲折的洞窟通往外海。阳光最强的时候，从水下折射而出的蓝光最为美丽。洞穴之外的绚丽峭壁、漂流通道、巨大的溶洞以及种类多样的水族都在召唤着潜水者的探索。
Suicide Cliff
自杀坐落于海拔249米高的麻僻岬( Marpi)上，如同一座屏风伫立在万岁崖之后。山崖的南面是和缓的倾斜面，而面向万岁崖的北侧则是高悬的断崖。站在山崖边的和平纪念公园观景台上，可以将塞班北部风景尽收眼底。
Bird Island( Lookout)
鸟岛是在塞班东北海岸之外的一座离岸石灰岩小岛。鸟岛四周的峭壁上遍布适合鸟类修筑巢穴的小洞。在日落时分能在此看到成群结队的海鸟聚集的壮观景象。不过鸟岛这个名字其实另有来历。每当汹涌海浪拍打在鸟岛两侧的海岸上时，这个海湾就宛如一只振翅起飞的鸟儿，因此被叫做“鸟岛”。
Banzai Cliff
万岁崖位于塞班最北端，是一座面对蔚蓝太平洋的险峻悬崖，落差达80米。因其宽阔的视野而成为塞班数一数二的观景台。1944年，驻扎塞班的日本军队在美军的猛烈攻势下节节退败，最后残存的1000多名日本士兵与民众在此处高喊着“天皇万岁”跳崖自尽，这座悬崖因此得名。万岁崖在特定的时间还是一个难度颇高的潜水点。大型深海水族，比如鲨鱼、鹰鳐和海豚常常在此出现；这里也有令人惊艳的海葵和珊瑚群群。不过由于海水深度以及复杂的水流，这个潜水点只适合高手尝试。
Last Command Post
日军最后司令部位于塞班北部的麻僻山脚下。司令部藏匿于密林覆盖的山崖之中，是一座依靠地势而建的隐秘堡垒，当年日军在塞班战败时，日军司令在此处切腹自尽。司令部北侧的韩国和平纪念碑是为了追思当年被强征至此的韩国军民而建，纪念碑上的老鹰远隔重洋向朝鲜半岛远眺。
San Juan Beach
鳄鱼嘴海滩位于塞班东岸。沿着小路穿越层层密林，就会来到这片山石环绕的海滩。这片石质海滩并不适合戏水，不过长年累月的海浪侵蚀带来了独一无二的地貌。两侧的山石被海浪打出缺口，看上去就像一条张开巨口的凶猛鳄鱼在与汹涌的海浪搏斗。鳄鱼嘴前的几块“蛋糕石”在退潮时会露出水面，是拍照的绝佳地点。这里的海浪湍急、变幻莫测，一定要注意安全。
加拉班-塞班岛中部
Managaha Island
军舰岛位于塞班西部的泻湖之中，距离加拉班2.5公里。
Managaha在查莫洛语中的意思是“珍珠”。集柔软细致的白沙滩、祖母绿色的纯净海水还有一尘不染的蔚蓝天空于一身，军舰岛是名副其实的塞班明珠。除了如画风景之外，军舰岛还是塞班最棒的水上运动体验地，浮潜、潜水、拖曳伞、香蕉船、水中漫步等项目令人目不暇接，累了也可以在白沙滩上租借躺椅放松休息、享用烤肉自助吧的美食。为了维护军舰岛的环境，这里只在每天08:30到16:00开放，并且向游客征收每人6美元的环境税。从塞班市区的码头乘坐轮渡，只需15分钟左右即可到达军舰岛。
Mt. Tapochao
踏破潮山是塞班的最高点，海拨475米。穿越在密林中的山路即可来到山巅之下，山顶有一座洁白神圣的耶稣圣像向西侧张开怀抱。山顶的视野极佳，可以360度环视塞班全景，并且能够看到隐约呈现为一条弧线的海平面。天气晴朗时向南方望去，还可以看到不远处的天宁岛以及山羊岛。
American Memorial Park
美国纪念公园坐落于加拉班地区的北部。是一座为了追思在二战中阵亡的美军将士而建的纪念园区，整体风格朴素典雅，当中矗立着缅怀牺牲美军和塞班人民的纪念碑。公园中的游客中心保存了不少二战时的珍贵史料，并且对客人免费开放，警醒人们当下的安静祥和是多么的得来不易。如今，这里同样是游客闲暇时分散步的绝佳场所。
Micro Beach
麦克海难是塞班最受欢迎的海滩之一。它位于塞班凯悦酒店与格兰维罗度假村之间，延绵数百米，与军舰岛隔海相望。在这里可以目睹每分每秒不停变化的大海面貌，以及在外海远远守望的补给舰船。白天可以在此享受浮潜、帆船、快艇等水上活动，傍晚则能伴着タ阳，在海滩边享受自助美食与动感歌舞，可以说是塞班最为惬意的度假景点。
Santa Lourdes Shrine
露德圣母洞位于塞班中部的丘陵之中。传说在二战时，整个岛屿在炮火洗礼下遍体鳞伤，只有这里奇迹般地免遭破坏。在九成以上人口信仰天主教的塞班，圣母洞被当做岛上最神圣的地点之一。圣母像所在的洞窟被参天的冷杉和榕树所遮蔽，额外増添了一分神秘。
塞班岛南部
Forbidden Island
禁断岛位于塞班东南部的劳劳湾尽头，是一座因海水侵蚀而与塞班本岛分开的海中孤岛，平时仅由错综乱石与塞班相连，涨潮时则与塞班彻底分开。经由崎岖的道路前往禁断岛观景台，就能俯瞰禁断岛全貌以及劳劳湾海景。不少当地人会把禁断岛当做徒步圣地，游客跟随专业向导也可沿着陡峭的山路探险，一路走到禁断岛脚下，近距离感受太平洋海浪与乱石的狂野力量。
Tank Beach
坦克海滩位于塞班东南部，这片海滩常年直面太平洋的汹涌海浪，因此不适合进行水下运动。但是这里是塞班唯一一处拥有星星沙的海滩，因此也颇具人气，被称为塞班的星沙沙滩。
曾经，在美丽的塞班岛上有一种奇特的生物，拾到者因其罕见的星星形状而称之为星星沙，粗浅些理解，我们可将星星沙认为是一种珊瑚，若教条些，星星沙则是某种单孔生物的碳酸钙骨骼，据说相爱之人若一齐收获星沙、则会收获终生的幸福。
坦克海滩之所以名为坦克海滩，是因为在那场美日之间著名的“塞班岛战役”中，美军正是从这里登岸的，几辆沉没在海中的旧式坦克车则成为了那段二战历史的见证者，我们可以浮潜至坦克的周围，用手去触摸这些不再具有温度的钢铁，而在更遥远的海上则漂浮着许多美军的现役补战舰，一旦菲律宾海或太平洋出现什么需要，这些战舰就会服从整个太平洋舰队的指挥赶往支援，而在相对太平的岁月里，安安静静的补给舰则慢慢地成为了明信片上的风景。
Mt. Carmel Cathedral
卡梅尔山天主教大教堂建立于1949年，象征着岛民重建被战火破坏的塞班的决心。天主教公墓和十字架之间还留有神社鸟居等日本殖民的遗迹，诉说着北马里亚纳群岛的历史轨迹。
